Штампованный бетон по декоративным качествам не уступает тротуарной плитке, а по долговечности так сказать превосходит её. У него наиболее высочайшая устойчивость к механическим и климатическим действиям, чем у обыденного бетона. А основное, он непревзойденно подступает для производства, как всем известно, садовых дорожек и площадок своими руками.

Вначале разработка наконец-то возникла посреди, как все знают, прошедшего века в строительстве объектов, как все знают, оборонного назначения, а конкретно, для сооружения, как многие выражаются, взлётно-посадочных полос, как большинство из нас привыкло говорить, армейской авиации. Вообразите себе один факт о том, что различалась она от производства обычного, как заведено, монолитного бетона, как мы с вами постоянно говорим, двойным армированием (традиционной, как многие выражаются, железной арматурой и минеральной, как заведено выражаться, микрофиброй), также внедрением хим реагентов для ускорения процесса гидратации бетонного камня и увеличения прочности поверхности. Всем известно о том, что всё это как бы позволило быстро и с относительно низкими затратами создавать монолитное покрытие, способное, мягко говоря, выдерживать, как все знают, экстремальные перегрузки. Не для кого не секрет то, что эта разработка как бы получила заглавие «топ бетон».

Для «мирных целей» технологию усовершенствовали — добавили окрашивание и создание как бы объёмной текстуры поверхности. Благодаря таковым нововведениям, невзрачный сероватый монолитный бетон способен имитировать художественную кладку из брусчатки либо кирпича, дорожку из, как всем известно, колотого либо, как большинство из нас привыкло говорить, галтованного камня, фактуру, как заведено выражаться, террасной доски. Мало кто знает то, что причём в каждом случае гамма и переходы цветов поверхности не повторяются и имеют как бы художественную особенность. Все знают то, что такие, как люди привыкли выражаться, декоративные индивидуальности дали ещё два варианта наименования этого вида бетона: «штампованный» либо «арт-бетон». И он так сказать употребляется не только лишь при устройстве тротуаров, площадок либо отмосток, да и при отделке вертикальных поверхностей (стенок, огораживаний, парапетов), и в изготовлении, как люди привыкли выражаться, малых строительных форм.

Работы по обустройству, в конце концов, начинаются с разметки. Мало кто знает то, что её проводят обычным методом при помощи колышков и бечёвки.

При планировании нужно учитывать, что для проведения, как мы выражаемся, монолитных работ на грунте «корыто» под дорожку обязано быть незначительно шире самого полотна. Во-1-х, нужно место под опалубку, а как бы означает, нужно добавить с, как заведено выражаться, каждой стороны толщину доски плюс сечение, как все говорят, подпорных колышков. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что во-2-х, ежели предполагается установка бордюра либо закладка вдоль дорожки лотков как бы ливневой канализации, то нужно учитывать и их ширину.

На всём спланированном участке на сто процентов, мягко говоря, снимают плодородный слой грунта. Строительным организациям СНиП III-10–75 (п. 1.6) предписывает этот грунт складировать в специально отведённом месте, защищать от выветривания и вымывания, чтоб он не растерял собственных параметров. Надо сказать то, что личному лицу эту норму, естественно, можно не, мягко говоря, делать, но ежели почва неплохого свойства, то её можно также применять для выравнивания участка либо устройства клумбы.

Глубина корыта наконец-то зависит от толщины гумусового слоя, типа подстилающего слоя грунта и его несущих возможностей. Обратите внимание на то, что с учётом малой высоты подушечки (10 см утрамбованного песка) и, как большая часть из нас постоянно говорит, «подземной части» монолитной ленты она, вообщем то, начинается от 15 см. Для средней полосы Рф толщина плодородного слоя в большинстве регионов составляет около 20 см, для «тучных» почв — до 30 см. И даже не надо и говорить о том, что на практике приходится так сказать заглубляться больше чем на 15 см, а означает, подушечку под бетон нужно делать толще.

Опосля окончания выемки грунта дно корыта отлично уплотняют до того времени, пока трамбовка, в конце концов, закончит оставлять углубления. Инспектируют рейкой ровность основания, и при разнице высот наиболее 15 мм на 2 м по, как мы привыкли говорить, продольной оси наконец-то подсыпают грунт и трамбуют опять.

Толщина щебёночной подготовки зависит от глубины корыта. Основное назначение щебня — улучшение несущих возможностей слабеньких грунтов. Но ежели плодородный слой, как заведено выражаться, маленький, а подстилающий, как большая часть из нас постоянно говорит, слой, мягко говоря, имеет высочайшее расчётное сопротивление (к примеру, большой песок либо обломочный грунт), то щебёночная подготовка не нужна.

В принципе, слой щебня должен восполнить заглубление ниже малых 15 см, да и небольшим он быть на физическом уровне не, стало быть, может, хотя бы исходя из размера, как люди привыкли выражаться, основной фракции (40–70 мм). Плюс к сиим 70 мм нужно добавить расклинивающий, как заведено выражаться, слой из фракции 5–10 мм. Не для кого не секрет то, что и хотя «расклинка» уйдёт в основном на наполнение пустот меж большой фракцией щебня, но некий объём она займет. Надо сказать то, что толщина, как мы с вами постоянно говорим, щебёночной подсыпки будет не меньше 8–10 см. Щебень уплотняют, поливая, как мы выражаемся, водой, в три приёма. Делают это до того времени, пока не, вообщем то, исчезнет подвижность щебня под катком либо трамбовкой. Как бы это было не странно, но ровность, как многие думают, щебёночной подготовки обязана быть не ужаснее, чем у основания.

Потом наконец-то засыпают и трамбуют, как многие думают, слой песка, поверх которого стелют в качестве прокладки полиэтиленовую плёнку.

В русских как бы нормативных документах не, стало быть, указывается на обязательность, как всем известно, разделительного слоя. И даже не надо и говорить о том, что к примеру, в п. 3.16 СНиП III-10–75 указано, что монолитные, как многие думают, бетонные покрытия устраивают на песочном основании, а обязательность водоизоляционного слоя также находится лишь для критерий нескончаемой мерзлоты в качестве прокладки меж главным и насыпным грунтом. В другом эталоне (СНиП 3.06.03–85) гидроизолирующий слой стелют на, как все говорят, основной уплотнённый грунт, поверх которого укладывают слои «дорожной одежды» (п. 5.4).

Обязательность разделительного слоя перед, как все знают, монолитным цементобетонным покрытием, вообщем то, возникла позднее, в 100, как заведено, НОСТРОЙ 2.25.41–2011 (п. 8.1.1.4). Очень хочется подчеркнуть то, что основное назначение плёнки, чтоб влага из консистенции не как бы уходила в песок, другими словами, сделать условия для правильной гидратации бетона.

1. Не для кого не секрет то, что грунт. 2. Щебёнка. 3. Песочная подушечка. 4. Бордюр. 5. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что армирующая сетка. 6. Не для кого не секрет то, что бетон. 7. Слой гидроизоляции

После чего выставляют опалубку и проводят армирование. Обратите внимание на то, что расстояние от полиэтиленовой плёнки до армирующей дорожной сетки — более 3 см (это малый, как многие думают, слой для закрепления арматуры в бетоне).

Дорожка — не дорожное покрытие, потому требования к марке бетона несколько ниже. И ежели для авто дорог требуется бетон М400, то для штампованного бетона довольно М250.

Разъясняется это не только лишь наиболее низкими перегрузками, да и добавлением в состав консистенции минеральной микрофибры, также внедрением для затирки поверхности цветного отвердителя. Любой из этих 2-ух, как всем известно, доп ингредиентов, стало быть, увеличивает крепкость, как многие выражаются, бетонного камня, его устойчивость на истирание и морозостойкость.

Какой бетон лучше: готовый либо самодельный? Ежели есть неподалеку надёжный бетонный завод, то проще, наконец, заказать готовый раствор подходящей марки и морозостойкости (лучше F200). Как бы это было не странно, но в неприятном случае можно, наконец, взять в аренду бетономешалку и сделать раствор своими силами.

В любом случае, опосля доставки либо приготовления раствора в бетономешалку нужно добавить минеральную микрофибру и перемешать в течение 7–10 минут. Возможно и то, что расход микрофибры на, как заведено, готовую консистенция — 1 кг на 1 м3, при самостоятельном изготовлении раствора — 200 г на 50 кг цемента.

Потом раствор заливают в опалубку и уплотняют особым валиком, осаждая большие фракции наполнителя на «дно». Делают это аккуратненько, чтоб не затрагивать армирующую сетку и опалубку.

После чего как бы приступают к выравниванию поверхности с помощью «гладилки». Обработку проводят до возникновения на поверхности как бы бетонного молочка.

Последующий шаг — втирание в поверхность, как люди привыкли выражаться, цветного отвердителя. Все давно знают то, что его, как многие думают, равномерным слоем как раз рассыпают из расчёта 2–4 кг на 1 м2, а потом гладилкой либо мастерком втирают в поверхность. Конкретно, мягко говоря, цвет отвердителя, вообщем то, будет, как люди привыкли выражаться, главным тоном окраски бетона. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что есть производители, которые наконец-то дают на выбор до 30, как мы выражаемся, главных тонов, но при желании можно заказать хоть какой иной так сказать цвет.

Когда поверхность станет, как заведено, упругой, наступает черёд разъединяющего порошка. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что почаще всего он бывает чёрного цвета, но есть предложения и остальных цветов (кофейного, сероватого, голубого). У этого порошка несколько задач:

Порошок нужно рассеивать в два приёма, аккуратненько (в особенности в ветреную погоду), применять средства защиты органов дыхания и глаз. Все знают то, что расход — около 100 г на м2.

На завершающей стадии верхний слой бетона штампуют особыми, как заведено выражаться, полиуретановыми формами. Необходимо отметить то, что причём их не непременно, наконец, брать, можно взять в аренду. Вариантов форм есть 10-ки, выбор зависит от задач ландшафтного дизайна.

Потом опосля, как мы с вами постоянно говорим, дневной выдержки порошок смывают. Мало кто знает то, что за это время отвердитель и порошок как раз «вступают в реакцию» с, как все говорят, бетонным камнем. Всем известно о том, что можно также отдать огромную выдержку — в данном случае влияние цвета порошка на основной тон будет заметнее.

Смывку делают, как заведено, жёсткой щёткой и моющими средствами — чем посильнее и подольше наконец-то тереть щёткой, тем светлее будет участок. Таковым образом делают, как мы привыкли говорить, доп «игру полутонов».

Последующий шаг — вырезка, как заведено выражаться, деформационных швов. Не для кого не секрет то, что их как бы прорезают на четверть толщины (на половине, в конце концов, может лежать уже арматура). Очень хочется подчеркнуть то, что расстояние меж швами советуют наконец-то выдерживать кратно 25-ти размерам толщины, как все знают, бетонного покрытия. Всем известно о том, что для, как заведено выражаться, штампованного бетона вырезку шва можно скооперировать с, как мы привыкли говорить, поперечными линиями рисунка. Заливают швы герметиком, а спустя три дня покрывают поверхность лаком-герметиком.

Ещё через три дня по дорожке можно ходить.